Ftalatos - o que são, onde aparecem na cadeia têxtil, e as oportunidades para o confeccionista brasileiro

A roupa importada barata pode trazer junto uma carga química que nenhum órgão brasileiro está fiscalizando. E é exatamente aí que mora uma oportunidade para quem produz no Brasil.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA

Este artigo é resultado de uma pesquisa profunda conduzida com auxílio de Inteligência Artificial, que consultou mais de 50 fontes técnicas, científicas, normativas e jornalísticas — incluindo estudos publicados em periódicos como Journal of Hazardous Materials, Environmental Science & Technology e eBioMedicine, documentos da EFSA, da IARC, da ECHA, do Greenpeace, do Governo Metropolitano de Seul, normas ISO e ABNT, regulamentações Inmetro e veículos de imprensa especializados. Como toda pesquisa assistida por IA, o conteúdo pode conter imprecisões. Se você identificar qualquer dado, citação ou referência que mereça correção, por favor nos informe — atualizaremos o material. Este texto não tem finalidade comercial: é informativo, voltado a apoiar a tomada de decisão estratégica dos players do setor têxtil e de confecção brasileiro.

Você já parou para pensar no que entra na sua casa quando uma encomenda da Shein chega? Não a estética da peça, nem o preço — mas o que está, fisicamente, naquele tecido.

A pergunta não é retórica. Em janeiro de 2026, o Instituto Ambiental de Bremen, na Alemanha, testou 31 peças compradas na Shein. 25 delas violaram limites químicos europeus. Catorze passaram do limite de ftalatos. Seis em mais de cem vezes. Em 2024, autoridades sul-coreanas encontraram sapatos infantis da plataforma com ftalato em concentração 428 vezes acima do limite legal do país.

Esses números, sozinhos, já contam uma história. Mas é a outra metade dela que interessa para quem produz no Brasil — porque, enquanto a roupa importada via marketplace passa por nenhuma inspeção química quando entra no país, a confecção nacional opera sob normas técnicas auditáveis. Esse contraste é, ao mesmo tempo, um risco de saúde pública para o consumidor e uma janela competitiva concreta para o setor formal brasileiro.

Este artigo é um mapa. O que são ftalatos, o que a ciência diz sobre eles, por que o sistema brasileiro deixa a porta aberta para a contaminação chegar pelo marketplace, e — sobretudo — como o confeccionista nacional pode transformar esse cenário em diferencial de marca.

█ 01 — O FUNDAMENTO

O que são ftalatos e por que eles aparecem em roupa

EM RESUMO

Ftalatos são aditivos que deixam o plástico maleável. Eles não estão no seu fio de algodão cru — entram na peça depois, principalmente pela tinta de estamparia plastisol à base de PVC, pelo couro sintético, por revestimentos impermeáveis e por aviamentos plastificados. E o problema central: eles não se prendem quimicamente ao material. Migram para a pele, para o suor, para o ar.

Pensa assim: o PVC, sozinho, é rígido. Quebra. Para virar aquele couro sintético macio de uma jaqueta, aquele filme de estampa que estica junto com a camiseta, aquela sandália flexível — o PVC precisa de um aditivo que o "amoleça". Esse aditivo, na maior parte do mundo industrial, foi o ftalato. Vários ftalatos, na verdade: DEHP, DBP, BBP, DIBP, DINP, DIDP. Sopa de siglas que descrevem moléculas com a mesma função básica.

Onde, exatamente, eles aparecem numa peça de roupa?

▸     Estamparia plastisol — a tinta mais comum e mais barata para estampar camisetas. É o vetor número um.

▸     Couro sintético — jaquetas, bolsas, detalhes, calçados.

▸     Revestimentos impermeáveis — capas de chuva, tecidos plastificados.

▸     Aviamentos — etiquetas de PVC, estampas em relevo, fitas elásticas, botões plastificados.

E o que não tem ftalato como característica intrínseca? O fio cru. Algodão cardado, penteado, open end, retorcido. Poliéster, poliamida. A fibra em si não precisa de ftalato para existir. O ftalato entra depois, na confecção — pela escolha da tinta, do revestimento, do aviamento.

Isso muda completamente o enquadramento do problema. Não é uma maldição da indústria têxtil. É uma questão de escolha de insumo, fornecedor por fornecedor, na hora de acabar a peça. E essa escolha está sob o controle direto do confeccionista.

Mas tem uma armadilha técnica que define todo o resto: o ftalato não forma ligação química com o plástico. Ele fica apenas alojado entre as cadeias do polímero. Por isso, ao longo do tempo — pelo uso, pela lavagem, pelo calor do corpo, pelo suor — ele migra. Sai do tecido. Vai para a pele. Vai para o ar de casa. Vai para a poeira. É essa mobilidade que transforma um aditivo industrial em uma rota de exposição humana.

█ 02 — A EVIDÊNCIA

O que a ciência mostra sobre o efeito desses compostos no corpo

EM RESUMO

Os principais ftalatos são classificados como disruptores endócrinos — substâncias que interferem nos hormônios do corpo. A União Europeia os classifica como tóxicos para a reprodução. A IARC classifica o DEHP como possivelmente carcinogênico. Há evidência crescente também de efeitos metabólicos e cardiovasculares. O risco não é agudo: é o efeito da exposição contínua, em doses pequenas, por anos.

Antes de listar os achados, vale uma honestidade: a ciência aqui é probabilística, não dramática. Os ftalatos não são veneno fulminante. Você não vai passar mal por usar uma camiseta com plastisol uma vez. O risco se constrói com a soma — anos de exposição diária, múltiplas fontes ao mesmo tempo (cosméticos, embalagens, roupas, poeira de casa), e a vulnerabilidade aumentada em crianças e gestantes. É um problema de saúde pública, não de emergência médica individual.

Dito isso, o que a literatura mostra com mais consistência:

Reprodução. A União Europeia classifica DEHP, DBP, BBP e DIBP como tóxicos para a reprodução (categoria 1B). O efeito que mais ancora essa avaliação é a queda na testosterona fetal — observada em estudos com animais e correlacionada em humanos. A literatura associa exposição alta a redução na qualidade e contagem de espermatozoides, infertilidade, parto prematuro e baixo peso ao nascer.

Desenvolvimento infantil. Crianças pequenas são o grupo mais vulnerável — não só porque seus sistemas reprodutor e neurológico estão em formação, mas porque levam objetos e tecidos à boca. A literatura associa a exposição precoce a asma, alergias e efeitos sobre o neurodesenvolvimento.

Metabolismo e cardiovascular. O Estudo SWAN (Study of Women's Health Across the Nation), nos Estados Unidos, vem associando exposição a ftalatos a ganho mais rápido de gordura corporal e a maior incidência de diabetes em mulheres na meia-idade. Estudos do grupo de Leonardo Trasande, da NYU, estimaram que a exposição ao DEHP esteja ligada a centenas de milhares de mortes cardiovasculares por ano em escala global — número que vem de modelos estatísticos, não de óbitos individualmente confirmados, mas que dá ordem de grandeza do problema.

Câncer. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), ligada à Organização Mundial da Saúde, classifica o DEHP no Grupo 2B — "possivelmente carcinogênico para humanos". É a categoria de "evidência limitada", não de certeza. Mas é o suficiente para que a substância apareça em todas as listas de restrição química do mundo desenvolvido.

O LIMITE DE REFERÊNCIA

▸  A EFSA (Agência Europeia de Segurança Alimentar) estabeleceu uma ingestão diária tolerável de 50 µg/kg de peso corporal para a soma de DBP, BBP, DEHP e DINP.

▸  Em produtos com contato humano, o limite operacional usado em quase toda regulamentação é de 0,1% por massa de material plastificado (1.000 ppm) por substância.

█ 03 — O EIXO CENTRAL

O vácuo: por que a roupa do marketplace entra no Brasil sem nenhum controle químico

EM RESUMO

O Brasil regula ftalatos em brinquedo, mas não em vestuário adulto. A roupa importada direto pelo consumidor via Shein, Temu ou AliExpress não passa por inspeção química na alfândega. Resultado: produtos com contaminação documentada — 15, 100, 229, até 428 vezes acima dos limites internacionais — entram no país e chegam à pele de quem comprou. Não é hipótese. É realidade auditada por órgãos públicos e por institutos independentes.

Aqui está o ponto que poucos compradores brasileiros conhecem: quando você compra uma camiseta em uma loja física no Brasil, ela passou por uma cadeia formal — com nota fiscal, com fornecedor identificado, com possibilidade de fiscalização do Inmetro e do Procon. Mas quando você compra a mesma camiseta direto em uma plataforma estrangeira, o produto entra como encomenda postal individual. Não há inspeção química na aduana. Não há teste laboratorial. Não há controle de conformidade com norma alguma.

Esse modelo é o que se chama de "importação direta ao consumidor", e ele cria, na prática, dois Brasis paralelos:

▸  O Brasil da indústria formal — que opera sob normas Inmetro, normas ABNT, fiscalização Anvisa e padrões auditáveis.

▸  O Brasil das plataformas — em que cada pacote pequeno chega individualmente, sem inspeção, sem teste, sem responsabilidade clara de quem vendeu.

E o que sai dessa porta aberta? Os dados são desconfortáveis:

CONTAMINAÇÃO DOCUMENTADA EM PRODUTOS DO MARKETPLACE

Coreia do Sul, 2024 — Inspeção do Governo Metropolitano de Seul encontrou sapatos da Shein com ftalatos 229× acima do limite legal coreano. Em outro lote, sapatos infantis chegaram a 428×. Três bolsas testadas: 153×.

Bremer Umweltinstitut / Greenpeace, jan. 2026 — Em teste de 31 peças da Shein, 25 (80,6%) excederam os limites do REACH. 14 ultrapassaram o limite de ftalatos. Seis em mais de 100×.

Öko-Test (Alemanha), 2024 — Dois terços de 21 peças da Shein analisadas reprovaram. Sandália feminina com ftalatos 15× acima do limite.

Greenpeace Portugal, 2025 — Peça comprada no varejo português via plataforma com ftalato em 55× o limite UE.

Esses testes foram conduzidos por institutos públicos e por laboratórios independentes acreditados, usando os métodos analíticos padrão internacional. Não são acusações vagas. São dados químicos quantificados em ppm.

O ponto agudo do problema: tudo isso foi detectado em mercados que fiscalizam. Quando o Brasil não fiscaliza a importação direta — e hoje não fiscaliza —, não significa que não existe contaminação chegando. Significa que ela está chegando e ninguém está medindo.

O contexto regulatório recente complica esse quadro. A "taxa das blusinhas", criada em 2024 com alíquota de 20% sobre importações de até US$ 50 por consumidor final, foi revogada pela Medida Provisória nº 1.357 de 12 de maio de 2026 — em vigor desde 13 de maio. O fim da taxação reabre o canal de importação ultrarrápida no momento exato em que a documentação internacional sobre contaminação química desses produtos só cresce. Cada pacote que chega sem imposto é também um pacote que chega sem inspeção química.

E aqui mora a primeira mensagem central deste artigo: o consumidor brasileiro está, hoje, mais exposto à contaminação química têxtil do que o consumidor europeu, americano ou coreano — não porque os produtos sejam piores, mas porque o sistema brasileiro não inspeciona o canal pelo qual eles entram.

█ 04 — O CONTRASTE

Por que o fio brasileiro é uma resposta, não um problema

EM RESUMO

O fio cru — o produto que a indústria nacional de fiação entrega para as confecções — não contém ftalato como característica intrínseca. O ftalato entra na peça depois, pelo acabamento, e está sob o controle direto de quem confecciona. A cadeia formal brasileira, quando opera sob normas técnicas, atinge níveis de conformidade superiores a 97%. O risco está, principalmente, no canal de importação direta — não na produção nacional.

Vale a pena demarcar isso com clareza, porque a confusão entre "fio" e "peça acabada" leva a conclusões erradas — e penaliza injustamente quem produz no Brasil.

O fio que sai de uma fiação brasileira — seja cardado, penteado, open end ou retorcido, em algodão ou em misturas com sintéticos — é uma fibra trabalhada. Algodão é celulose. Poliéster é poli(tereftalato de etileno), um polímero que se sustenta sozinho como filamento. Nenhum dos dois precisa de ftalato para existir. Os ftalatos só entram em cena quando se aplica sobre o tecido um material plastificado — uma tinta plastisol, um revestimento de PVC, um couro sintético. Ou seja: na confecção, no acabamento, no aviamento.

Isso significa que, do ponto de vista da matéria-prima, a indústria brasileira está em posição estruturalmente segura. O risco aparece a jusante, na escolha de tintas e acabamentos pelo confeccionista — escolha que está sob seu domínio direto.

E mais: quando a cadeia formal é auditada, ela funciona. Um estudo publicado em 2023 no Textile Research Journal, conduzido por Aldegunde-Louzao e colegas, analisou 4.729 amostras de têxteis enviadas a um laboratório de controle de qualidade entre 2014 e 2020, e encontrou 97,25% de conformidade com a legislação europeia. Quando há controle de fornecedores e testes regulares, o problema do ftalato é gerenciável.

O que destoa, portanto, não é a indústria têxtil em si — é o canal de importação direta sem inspeção. A indústria formal, nacional ou europeia, é parte da solução. A plataforma sem rastreabilidade é o problema.

█ 05 — O OUTRO EIXO CENTRAL

A oportunidade: três frentes em que a conformidade vira diferencial competitivo

EM RESUMO

O mesmo cenário que cria risco para o consumidor brasileiro cria três oportunidades concretas para o confeccionista nacional. A primeira é se antecipar à regulamentação que está vindo. A segunda é transformar o padrão sanitário nacional em argumento de marca contra o produto importado contaminado. A terceira é usar o Acordo Mercosul-UE, em vigor provisório desde maio de 2026, como porta de entrada para o mercado europeu. Em todas as três, a conformidade química deixa de ser custo e vira ativo competitivo.

Frente 1 · Antecipar-se à regulamentação que virá

O Brasil regula ftalatos hoje em brinquedo (Portarias Inmetro nº 369/2007, 563/2016 e 302/2021). Não regula em vestuário adulto. Mas essa lacuna não é permanente. A tendência histórica das normas químicas têxteis brasileiras tem sido a convergência com o regulamento europeu REACH — que cobre vestuário adulto há anos. E a entrada em vigor provisória do Acordo Mercosul-UE em maio de 2026 intensifica essa pressão de harmonização.

O confeccionista que estruturar agora a rastreabilidade da sua matéria-prima, que selecionar fornecedores de tintas e acabamentos comprovadamente sem ftalatos, e que buscar certificações reconhecidas (como a OEKO-TEX STANDARD 100), estará em conformidade antes da regra se tornar compulsória. Quem deixar para depois pagará o custo da adaptação de emergência.

Frente 2 · Posicionar o padrão sanitário nacional como argumento de marca

A discussão pública sobre a "taxa das blusinhas" se concentrou em tributo — alíquota, preço final, competição comercial. Mas há um argumento mais poderoso e menos explorado: o argumento de saúde.

A roupa feita no Brasil, sob normas Inmetro e ABNT, com matéria-prima rastreável e acabamentos controlados, oferece uma garantia que o produto ultrabarato importado simplesmente não oferece. Não é marketing — é diferença material, medida em ppm de ftalato em laboratório acreditado. Essa diferença está documentada por inspeções de governos estrangeiros e por institutos ambientais independentes.

O confeccionista nacional tem, hoje, um espaço narrativo aberto para comunicar isso ao consumidor: a peça brasileira é a peça segura. A peça que tem origem identificada. A peça que pode ser auditada. Isso, em um mercado em que a desconfiança com os produtos importados só cresce, é um ativo de marca real — não retórico.

Frente 3 · Usar o Acordo Mercosul-UE como porta de exportação

O Acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor provisório em 1º de maio de 2026, após o Decreto Legislativo nº 14/2026 e a troca de notificações entre os blocos. Isso significa redução gradual de tarifas entre as economias dos dois lados — a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de pessoas.

Para o setor têxtil, a Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) já manifestou a estratégia: exportar para a Europa peças produzidas com algodão brasileiro e fabricadas no Brasil — em vez de exportar apenas a matéria-prima para ser confeccionada em outros países.

Mas existe uma condição para isso funcionar: cumprir o REACH. A peça brasileira que quiser entrar no mercado europeu precisa estar em conformidade com as exigências químicas da UE — inclusive os limites de ftalatos. Aqui, novamente, conformidade vira credencial. Quem testa, quem certifica, quem rastreia, exporta. Quem não faz, fica de fora.

O detalhe estratégico: a indústria asiática cuja contaminação está documentada é exatamente o concorrente que o confeccionista brasileiro estará enfrentando no mercado europeu. E é nesse flanco — o flanco químico — que esse concorrente é mais frágil. A janela de exportação se abre justamente para quem souber explorar essa diferença.

█ 06 — O PASSO A PASSO

Os caminhos práticos para o confeccionista que quer se posicionar

EM RESUMO

Cinco movimentos concretos, do mais imediato ao mais estratégico. Nenhum deles exige investimento bilionário. Todos eles, juntos, transformam o problema do ftalato em ativo competitivo.

01

Mapeie suas fontes reais de risco

O ftalato não está no seu fio cru. Está na tinta de estampa plastisol, no couro sintético, no revestimento, nos aviamentos plastificados. Faça a lista dos insumos da sua confecção que contêm PVC plastificado. Esse é o universo a controlar — e ele é menor do que parece.

02

Migre para tintas sem ftalato na estamparia

Existem tintas plastisol "phthalate-free" e tintas à base de água, naturalmente livres de PVC e ftalatos. Custam mais — tipicamente 2 a 3 vezes o preço da plastisol convencional. Eliminam o vetor número um.

03

Exija documentação dos seus fornecedores

Para tinta, pigmento, couro sintético, aviamento. Peça ficha técnica, peça declaração de conformidade. E, se houver dúvida, mande uma amostra para laboratório acreditado. Existem laboratórios brasileiros capacitados a fazer esse tipo de análise.

04

Busque certificação para diferenciação e exportação

A certificação OEKO-TEX STANDARD 100 é o atestado de segurança química mais reconhecido internacionalmente, e cobre ftalatos. Para quem pretende exportar para a Europa pós-Mercosul-UE, é a credencial que abre o mercado.

05

Estruture rastreabilidade desde o fio

Trabalhar com fornecedores de fios que ofereçam rastreabilidade — origem da fibra, processo de fiação, controle de qualidade — fortalece toda a narrativa de conformidade. Um fio rastreável é a base sobre a qual se constrói uma peça comprovadamente segura. E é a base sobre a qual se constrói uma marca que pode dizer, com lastro, que é diferente.

█ 07 — PARA CONCLUIR

O que o ftalato, no fundo, revela

Os ftalatos são um problema real e gerenciável. A ciência mostra que eles atuam como disruptores endócrinos e estão associados a efeitos reprodutivos, metabólicos e — no caso do DEHP — a potencial carcinogenicidade. As normas mostram que detectar e limitar essas substâncias é rotina laboratorial estabelecida. E a regulação mostra dois mundos paralelos: um que cobra, e um que não cobra.

O Brasil, hoje, está no segundo grupo no que diz respeito ao vestuário adulto. Mas a posição não é definitiva. A pressão do Acordo Mercosul-UE empurra na direção da harmonização. A documentação internacional sobre contaminação dos produtos importados via marketplace só cresce. E o consumidor brasileiro, lentamente, começa a perceber que o preço baixo de uma roupa importada pode estar embutindo um custo invisível.

Para o confeccionista nacional, isso é uma chamada — e uma chance. Chance de antecipar conformidade antes da regra. Chance de comunicar diferença sanitária real como marca. Chance de abrir mercado europeu por uma porta que se fecha para os concorrentes mais baratos.

O fio brasileiro, rastreável e produzido sob padrões técnicos, é o ponto de partida dessa história. O resto da peça — o acabamento, a estamparia, o aviamento — está sob o domínio do confeccionista que escolher fazer diferente.

O ftalato, no fim, é só um indicador. O que ele revela é quem produz com controle e quem produz sem. E essa diferença, em 2026, começa a importar — para a saúde pública, para a regulação, e para o mercado.

Referências principais usadas no artigo

Estudos científicos (peer-reviewed)

1. Aldegunde-Louzao, N.; Lolo-Aira, M.; Herrero-Latorre, C. (2024). Phthalate esters in clothing: A review. Environmental Toxicology and Pharmacology. — Revisão sistemática de 120+ artigos sobre ftalatos em roupas.

2. Aldegunde-Louzao, N.; Pérez-López, P.; Lolo-Aira, M.; Herrero-Latorre, C. (2023). Seven-year-long screening of phthalate esters in clothing and textile products from a quality control laboratory. Textile Research Journal. — Origem do dado de 97,25% de conformidade em 4.729 amostras.

3. Tang, S.; Chai, M.; Wang, Y.; Cheng, Z. et al. (2020). Phthalates in preschool children's clothing manufactured in seven Asian countries: Occurrence, profiles and potential health risks. Journal of Hazardous Materials. — Concentrações de 2,92 a 223 µg/g em roupas infantis asiáticas.

4. Gong, M.; Weschler, C.; Zhang, Y. (2016). Impact of Clothing on Dermal Exposure to Phthalates. Environmental Science & Technology. — Exposição dérmica via roupas.

5. Trasande, L. et al. (2021). Phthalates and attributable mortality: A population-based longitudinal cohort study and cost analysis. Environmental Pollution. — Mortalidade atribuível a ftalatos.

6. Hyman, S.; Acevedo, J.; Giannarelli, C.; Trasande, L. (2025). Phthalate exposure from plastics and cardiovascular disease. eBioMedicine (grupo Lancet). — Estimativa global de 356.238 mortes cardiovasculares atribuíveis ao DEHP.

7. Peng, M. Q. et al. (2023). Phthalate exposure and diabetes incidence in midlife women. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism — Estudo SWAN sobre diabetes.

8. Peng, M. Q. et al. Phthalate exposure and body fat gain. Environment International. — Estudo SWAN sobre ganho de gordura corporal.

9. Ahern, T. P. et al. (2019). Phthalate Exposure and Breast Cancer Incidence: A Danish Nationwide Cohort Study. Journal of Clinical Oncology. — Coorte de 1,12 milhão de mulheres.

10. 
    

Documentos de agências reguladoras

10. EFSA (2019/2022). Update of the risk assessment of di-butylphthalate (DBP), butyl-benzyl-phthalate (BBP), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), di-isononylphthalate (DINP) and di-isodecylphthalate (DIDP). EFSA Journal — Origem do TDI de 50 µg/kg pc/dia.

11. IARC / WHO. Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans — Some Industrial Chemicals. — Classificação do DEHP como Grupo 2B.

12. União Europeia. Regulamento REACH, Anexo XVII, Entradas 51 e 52. — Restrições a DEHP, DBP, BBP, DIBP, DINP, DIDP, DnOP.

13. União Europeia. Regulamento CLP 1272/2008. — Classificação de ftalatos como tóxicos para reprodução.

14. CPSC (Consumer Product Safety Commission, EUA). 16 CFR Parte 1307 e Seção 108 do CPSIA. — Proibição de 8 ftalatos em artigos infantis.

15. State of California, OEHHA. Proposition 65 — lista de ftalatos restritos.

16. Inmetro (Brasil). Portarias nº 369/2007, nº 563/2016 e nº 302/2021 — Regulamentação de ftalatos em brinquedos.

17. 
    

Normas técnicas

17. ISO 14389:2022. Textiles — Determination of the phthalate content — Tetrahydrofuran method.

18. ABNT NBR 16525. Materiais Têxteis — Método de ensaio para determinação de ftalatos.

19. ABNT NBR 16040:2020. Ftalatos — Determinação de plastificantes ftálicos por cromatografia gasosa.

20. ABNT NBR 16787. Materiais têxteis — Segurança química em têxteis.

Investigações independentes e jornalísticas

21. Greenpeace Alemanha / Bremer Umweltinstitut (janeiro 2026). Hazardous chemicals in Shein clothing continue to violate EU limits. — Teste com 25 de 31 peças violando limites REACH.

22. Greenpeace Alemanha (novembro 2025). Relatório sobre 56 peças, com 18 (32%) excedendo limites REACH.

23. Seoul Metropolitan Government (2024). Inspeções com ftalatos em sapatos Shein 229× e 428× acima do limite — divulgado via AFP, France 24 e Business Insider.

24. Öko-Test (Alemanha) (2024). Análise de 21 peças Shein — dois terços reprovados.

25. Agência Brasil / EBC (maio 2026). Cobertura da revogação da "taxa das blusinhas" pela MP 1.357/2026.

26. MDIC (Brasil). Comunicação oficial sobre a entrada em vigor provisória do Acordo Mercosul–UE em 1º de maio de 2026.

LUGLI FIBRAS E FIOS

DESDE 1997

Seu assessor em compras estratégicas no setor têxtil.

Inteligência de mercado para quem decide a próxima compra de fio.